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Seis noites de marisco fresco do Algarve e concertos de nomes sonantes no jardim ribeirinho de Olhão.
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Organisers and venues can claim Seafood Festival 2026 (Festival do Marisco de Olhão) free of charge to manage the listing, add photos and tickets, and host it under their business.
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O Festival do Marisco de Olhão transforma o Jardim Pescador Olhanense, junto ao rio, num grande restaurante ao ar livre durante seis noites, com bancas a servir camarão, sapateira, ameijoas e outro marisco vindo diretamente da Ria Formosa, além de opções de carne e vegetarianas. Já foi eleito um dos melhores festivais gastronómicos de verão da Europa e continua a ser um dos maiores polos gastronómicos do Algarve.
A edição de 2026 decorre de 10 a 15 de agosto, aberta todas as noites das 19h30 à 1h30, com um artista diferente em destaque a cada noite, incluindo Matias Damásio, Calema, Mariza e Daniela Mercury, com os concertos a começar por volta das 23h00.
O bilhete diário dá acesso ao recinto e à animação, com comida e bebida pagas à parte nas bancas. Os preços sobem nas duas noites de maior procura. Os bilhetes vendem-se no local e através da Ticketline.
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Ideia Cerâmica sells handmade, hand-painted Portuguese ceramics from a small shop in Olhão, Algarve.
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Pharmacy in Olhão providing personalised care, health services and wellbeing support.
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Nine-room boutique guesthouse in central Olhão with a heated pool, sauna and retreat and events space.
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All-you-can-eat grilled fish rodizio in Olhao, family run since €2001, 20 per adult, lunch only.
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A Ilha Deserta, oficialmente Ilha da Barreta, é o ponto mais a sul de Portugal continental: sem povoação, sem carros e com um único restaurante junto ao pontão. A maioria dos visitantes fica ali perto, e é por isso que aconselhamos o contrário: siga o passadiço ou a linha de maré para sudoeste, em direção ao Cabo de Santa Maria, e em quinze minutos tem quilómetros de areal só para si, com bancos de conchas debaixo dos pés e a Ria Formosa inteira nas costas. Há barcos a partir do cais da baixa de Faro todo o ano, com mais frequência no verão. Não há sombra fora do restaurante: leve chapéu de sol, água e boné, e confirme a hora do último barco de regresso.
O Palácio de Estói foi o capricho de um fidalgo oitocentista e é hoje uma pousada, mas os jardins continuam abertos a quem os visita e são o verdadeiro prémio: terraços com balaustradas, painéis de azulejo azul e branco, estátuas, palmeiras e uma escadaria de fontes que apanha a melhor luz ao fim do dia. Fica mesmo ao lado do largo de Estói, pelo que se junta bem a um café na aldeia ou às ruínas romanas de Milreu, a dez minutos a pé. Nas manhãs de semana, fora da época alta, o silêncio é quase total. Entre pelo portão do jardim, em vez da receção do hotel, e suba os terraços de baixo para cima para o melhor efeito.
Milreu foi uma quinta de luxo entre os séculos I e IV, e o que resta lê-se com uma clareza rara: paredes de balneários com mosaicos de peixes e golfinhos, lagares de azeite e o grande templo sobre pódio que os primeiros cristãos converteram em igreja, um dos poucos casos do género em Portugal. Os painéis explicativos são bons e o sítio raramente tem mais do que meia dúzia de visitantes ao mesmo tempo, por isso pode ver tudo com calma, à sombra, enquanto a paisagem rural em volta faz perceber o conforto da vida romana no campo. Combine a visita com os jardins do palácio, ali ao lado em Estói: são uns dez minutos a pé entre os dois.
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